GCMS : "My Sin" (Lanvin, 1980s version)

"My Sin" (in the French original version: "Mon Peche") was the first successful perfume launched by Lanvin, the famous French fashion house, in 1924. At the top of success, in the early 1920s, Jeanne Lanvin decided to create her own Perfumes line, and entrusted this task to a mysterious lady of Russian origin: "Madame Zed", as she was known.

Madame Zed created fifteen different “Lanvin” fragrances over just two years, of which today we know virtually nothing but the names, then she disappeared into thin air.

"My Sin / Mon peche" was the only one of these fifteen fragrances to got a major success and a significant economic return, enough to convince Jeanne Lanvin to open her own perfumes production plant, and to entrust it to André Fraysse, who -just a few years later- created the masterpiece: "Arpege" (1927).

"My Sin" remained in production for more than sixty years before discontinuation, and now the latest version produced (1980s) will be examined via Gas-Chromatogaphy and Mass-Spectrometry (GC-MS).

"My Sin / Mon Peche" is one of the most famous fragrance of the 1920s, and it was obviously 'reformulated' several times during the following decades.

How will this scent perform over the GC-MS ?

Follow us and discover it!

(beware: 'My Sin' was reissued in recent times by another producer who bought the commercial rights, and put him back on the market).

The analysis was performed with Perkin –Elmer instruments and internal software libraries; the sample of “My Sin” was delivered anonymously, and no one was aware of it during the experiment; it was revealed only at the end of the experiment (blind test).

Data, as usual, were analyzed and discussed by Dr. Roberto Dario, chemist with several years of experience in the field.

Roberto Dario was very busy with his University lectures, but kindly cut out a couple of hours (an accurate analysis is time-consuming) for discussion of the GCMS, "crossing" data with olfactory impressions.

Dr. Roberto Dario smelling and checking a GS-MS

Andre Moreau (AM) : "Good evening, Dr. Dario! We are here for the analysis and discussion of a masterpiece of old perfumery: it's "Eau My Sin" by Lanvin, in his late 1980s version, immediately before discontinuation".

Roberto Dario (RD) : "Good evening to you and to all our readers, we are ready, and I am also personally curious to know something more about this old scent, so let's go immediately: your GC-MS data on the desk, and a sample in front of us"

AM: "Before starting, however, it would be necessary a brief recap about the 'know-how’ of a scientific analysis of a perfume, performed in three stages.

The first stage is purely an olfactory one. We smell the test-strip (or 'mouillette') and take note of first impressions. A 'nose' (i.e an expert) averagely experienced will already be able to get a rough idea of the composition of a perfume.

The second stage is the analysis of instrumental data. The Gas-Chromatography Mass-Spectrometry (GC-MS) is the most important tool in perfumery, and although it may seem not-so-poetic, you can not perform a serious analysis without this instrument. The GC-MS, briefly, tells us which substances are *really* contained in the fragrance.

The third stage is the most important: the discussion. We take a new test-strip, and smell the perfume looking at the data, 'crossing' both the olfactory impressions and instrumental infos, to obtain a final verdict.

A really well-trained nose goes directly to the third stage, avoiding the first two: smelling and graphics analysis ‘crossed’ together in the same moment. But before reaching such levels you need years of training and experience ..... Ok, I leave room to Roberto Dario".

RD : "Well, let’s break this rule immediately, giving a quick look at the GC-MS to verify the old ‘solvents trick’: if the data show us a vintage perfume containing several different solvents, we can assume it contains natural substances. 
Solvents are used to solubilise, and natural substances are hard to solubilise. So, you need solvents. Modern perfumes don't need many solvents, being almost entirely synthetic, .

Now, let's go to and check it. Here we see several solvents: Isopropyl Myristate, Dipropylene Glycol, Ethoxyethanol .... So, even before start smelling, we can already say that 'My Sin’ contained natural substances, even during the 1980s."

AM: " Let's go to the next step ... "

RD : "Well, on the test-strip, during first minutes, we smell Rose and Jasmine, very, very intense. Immediately after that, we smell Lavender. Then, some light citrus and woody notes come out.
And here's just one remarkable thing. This scent is similar in structure and type, without being identical of course, to  'Joy' , the famous perfume by Jean Patou"

AM: "Well, this is something really unusual, because 'Joy' was released in 1930, while 'My Sin' was launched in 1924, at least five or six years before"

RD : "If I have to give credit to this sample from the 1980's (I cannot say anything about previous versions, of course: I can’t provide any comparison with 1950s, 1960s, 1970s samples), well, similarities are evident: ‘My Sin’ appears to be similar to ‘Joy’.

We could almost wonder if Henri Almeras, who created Joy in 1930, took inspiration from ‘My Sin’, that was a scent of success in those years".

AM. "However, it seems  a so-called ‘scent from another era’ ... "

RD : "No doubt about it; when I smell this, in my mind I’m coming back to the 1920s, the ending of first World War, the Art-Deco style, silent movies, etc.

More than ‘an old times perfume', however, I would say 'a timeless one'. You see, ‘Joy’, ‘MySin’, ‘Arpege’, and many others, the classic scents that now appear ancient, dated, still retain a luxurious aura and exquisite 'classic style'.

‘My Sin’ is similar to ‘Joy’, not only with the structure but also with the quality; a trained nose recognize immediately a fragrance built with high quality materials.

Well, I’d dare to say, now, that the Rose, Jasmine, and Lavender here contained are natural ones, and in high quantities too. This scent is intense and concentrate."

AM: "Well. what about GCMS ? Confirmed or not? "

RD : " ... and yes, here it is: the Jasmine is confirmed by the presence of Benzyl Acetate, Benzyl Benzoate, and Benzyl Alcohol. It's confirmed, yes, we can say that here is real, natural Jasmine, and not the usual chemical replacers, or synthetic accords. For the Rose, even in bigger quantites! Phenethyl Alcohol, Citronellol, Geraniol, Geranyl Acetate. Hats off! It’s confirmed the presence of natural Rose, too. And what about the Lavender? We find the presence of Linalool, Linalyl acetate, and Alpha-Terpineol. And here we can say that it is natural Lavender.

Then we have a very light citrus background, with probable contributions of Citronellol, Acetonaphthone, and Methyl Anthranilate. 

Then, there is a hint of woody notes, certainly due to Methyl Ionone Alpha, coupled with Methyl Ionone Gamma.

Briefly, here are the first things we smell, and subsequently confirmed by the instrument.

But the strangest thing is another ... "

AM: "... what?"

RD : "...but not too strange, maybe, since it's an old perfume. Looking at the graphs, these natural substances are present in very significant quantities. Nowadays, a scent like this simply does not exist; unless you have it produced by request, and paying a lot of money."

AM. "I think the most amazing thing is another: during the 1920s we had fragrances with a lot of naturals, yes, but in this case we are speaking about a bottle produced during the 1980s, and it is remarkable that ‘My Sin’ contains -still in the 1980s- natural ingredients in such large quantities, and of such great quality"

RD : "In theory I could agree, but actually I’m not very surprised: it's confirmed by literature that many 1980s perfumes (even the ones defined 'mainstream perfumes' nowadays) were produced in many cases with a quality that today we would define as ‘extraordinary’.

Smelling this fragrance I realize the quality of the ingredients used until 15-20 years ago. Actually, the most singular thing is the amount of naturals used: natural Rose and natural Jasmine appear to be used without economies.

And checking such large quantities shown on the graph, well, it is quite surprising".

AM: "Virtually ‘My Sin’ is a 'Rose and Jasmine concentrate'.... "

RD : "Yes, but there is another thing I would add…but I want to be sure about; so I prefer to wait a little before affirming it. I'll say it at the end."

AM: "Well, we started just minutes ago, and we can already say to have in front of us a perfume that exceeds in quality the majority of what's on the market today! "

RD : "These are the big surprises of the Perfume World! It 's nice to be surprised in this way... go with next notes now: uh, smell how beautiful and smooth this 'Talc' appear. 
A strong Talcum Powder note that is coming out. Truly remarkable!"

AM: "Could you see the 'Talc', looking at the chart ?

RD : "Are you kidding?  Here it is, and do we want to exaggerate ? There are four, I mean four, different Musks, which contribute to give thickness and strenght to the Talc note. By the way, these are all Musks from old days. Namely: Musk Ketone, Musk Ambrette, Musk Lactone and Musk T, again, in big quantities.

So, the Talc note is provided by four different Musks, used simultaneously.

A Talcum powder note addressed by four different Musks: well, I have no more compliments! "

AM: "Let’s talk about the integrity: this perfume dates back to the 1980s, then to date (year 2014) is at least 25 or 30 years old. What can you say about the integrity ?

RD : "I would say that it is intact, not ruined; Rose and Jasmine both pushing heavy on paper; and  graph peaks are sharp, well defined, typical of the scents that are not degraded or ruined. Although I have no comparation with previous years, this is still intact, in my opinion."

AM: "I don’t even try to imagine what this scent should have been in the 1930s or 1940s. We're talking about a reformulation dating back to the 1980s. Incredible. How did Lanvin maintain such high quality through decades remains a mystery. Or perhaps maintaining an high quality has never been a problem, at least until a few years ago.

But I would like to ask something: on the box there is no reference to ‘Eau de Toilette’ or ‘Eau de Parfum’, it’s simply written ‘Eau My Sin’, can you say which concentration would it be? "

RD : " Yes, it is very likely to be an EdP, you can smell roughly the concentration of a fragrance, this is definitely an EdP , there are too many facets and too high concentration.

Similar is the case of Jean Patou, where ‘Joy’ is the EdT, while 'Eau de Joy', is the EdP .

It is very likely that 'Eau My Sin' could be the EdP version . "

AM: " If we read the literature published on the web, we can see that the 'olfactive pyramids' (i.e top, middle and base notes) is huge. ‘My Sin’ seems to contain Ylang-Ylang, Tolu Balm, Lily of the Valley, Styrax, Vanilla, Vetiver ... "

RD : " I always say to be wary about the 'pyramids' published, because these pyramids often do not correspond to reality; sometimes, reported pyramids are completely different from a source to another, and you could read different 'pyramids' on different books or websites; and a lot of times 'pyramids' are only a marketing tool.

Here, just as an example, all these notes you listed are not revealed by the instrument, unless they have been used in amounts so low to not to be detected, but it’s hard to believe.

However, specifically for ‘My Sin’ I have to admit that the amount of Rose, Jasmine and Talc is so massive, overwhelming, that there is little room for anything else. There is a background, very light indeed, with citrus and woody notes.
For example, somewhere is reported 'My Sin contains Vetiver', but I can't simply smell any Vetiver and, actually, there is no Vetiver on GCMS data.
On the contrary, Lavender simply doesn't appear on several reported 'My Sin olfactive pyramids', but a trained nose can smell it behind the overwhelming Rose and Jasmine, and, in fact, Lavender it's confirmed by GCMS data.
And now, as a 'basenote', I can clearly smell the Civet"

AM : "I would also add that, during decades, it is possible that the perfume could have been reformulated. Some of the ingredients could have been added, deleted, or changed, in order to keep the aroma along with the historical times. Samples of the same perfume from two different decades, appear different or 'reformulated' .... but let's talk about this ingredient, a pillar in many classic vintage perfumes, namely the Civet. What about the GCMS?"

RD : "Actually the civet does not appear on the graph, in this case, because being a complex substance, not volatile and very heavy, it needs specific conditions to appear on the graph.

Well, this is one of those situations where the ‘Nose’ has its big importance

In this case, looking only at the data, we could say that Civet is missing: on the contrary, Civet - even if you do not see on the graph - is here, and smells clearly”

AM: "A frequently asked question: natural Civet and the synthetic one. Can a trained nose smell the difference?

RD : "Of course! It's a very clear difference. Here, in ‘My Sin’, you can smell -almost obviously- a natural Civet.

AM: "With the Civet found in the base notes, we arrived at the end, All right? By the way, what about that 'last thing' you wanted to say? "

RD : "Yeah, it 's about the Rose. I know this particular shade of Rose, and it is not the traditional 'Rosa Damascena' so often used in natural perfumes. This is an even more rare and valuable variety. It’s the ‘Rosa Centifolia' (or ‘Rose de Mai’ ).

To be completely sure about it, a few more chemical analysis should be performed, but I'm reasonably sure it's the rare ‘Rosa Centifolia’. Its fragrance is unique and shines out perfectly from the other roses. 

Ok, at this point you can add this extra line: ‘My Sin’ contains not only a lot of naturals, but the 'Rosa Centifolia', a rare and precious variety".

AM "Ok, we arrived at the end. What's about the last line? I would define this scent as 'Roses and Jasmins lying on a bed of Talcum powder'...
RD "I am not such a poet! so, I'll call it in a simpler way: a magnificent perfume. And that's all."

The "Rosa Centifolia"
(or "Rose de Mai")

EAU MY SIN (Lanvin, 1980s) at a glance

- Contains natural Rose, Jasmine, Lavender and Civet.

- Rose and Jasmine used in massive quantities. 

-Four different Musks contributing to a strong Talc Powder note.

-Contains the natural and precious "Rosa Centifolia" 

( beware: these perfumes are not for sale;  no publicity intended; and in order to avoid problems due to copyrights, no exact formula will be publicly revealed )

---------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------

ITALIAN VERSION

(avvertenza: i profumi trattati non sono in vendita; non si intende far pubblicità ad alcun brand commerciale; tutti i protagonisti hanno partecipato in maniera disinteressata, senza percepire alcun compenso; infine, per motivi di copyright gli ingredienti completi e le quantità esatte non verranno esposte)

“My Sin” (nella versione francese “Mon Peche”) fu il primo profumo di successo lanciato dalla celebre casa di moda Lanvin, nel lontano 1924. All’apice del successo, all’inizio degli anni Venti, Jeanne Lanvin decise di lanciarsi nel campo dei profumi e affidò il compito a una misteriosa lady di origini russe di cui non si conosce altro che il nome d'arte, e praticamente nient'altro: “Madame Zed”.

‘Madame Zed’ creò quindici differenti fragranze nell’arco di due anni, delle quali al giorno d’oggi non si sa quasi nulla se non i nomi, dopodichè scomparve.

 “My Sin” fu l’unico di questi quindici profumi ad avere un forte successo e un notevole ritorno economico, tale da spingere Jeanne Lanvin ad aprire negli anni successivi un proprio laboratorio di produzione indipendente e ad affidarlo ad Andrè Fraysse, il quale appena un paio di anni dopo darà alla luce il capolavoro della casa: “Arpège”.

“My Sin” rimase in produzione per più di sessanta anni prima che la produzione venisse interrotta, ed è proprio l’ultima versione -risalente degli anni Ottanta- ad essere esaminata.
(attenzione: il profumo ‘My Sin’ è stato rieditato in tempi recenti da un altro produttore che ne ha acquistato i diritti e lo ha rimesso in commercio)

“My Sin/Mon Peche” è uno delle fragranze più rappresentative della profumeria degli Anni ’20, è stata ovviamente riformulata diverse volte nel corso dei decenni, e verrà analizzato al gascromatografo, con spettrometria di massa, in quella che è la sua ultima versione degli anni '80 originale di Lanvin, immediatamente prima della fine della produzione.

Come ne uscirà alla prova del GC-MS?

L’analisi è stata effettuata con uno strumento Perkin-Elmer e relativa libreria software interna, il campione di profumo è stato consegnato anonimamente, e nessuno è stato a conoscenza di cosa si trattava, se non a esperimento terminato.

L’interpreatazioni dei dati, come di consueto, è affidata al dr. Roberto Dario, chimico, con tanti anni di esperienza nel settore.

Roberto Dario è indaffaratissimo con la preparazione delle sue lezioni universitarie, ma gentilmente ritaglia un paio di ore (purtroppo un’analisi accurata e non superficiale richiede un certo tempo) per la discussione del cromatogramma, “incrociato” con l’analisi olfattiva di un campione.

il dr. Roberto Dario 'prova' il profumo, incrociandolo con i dati di una GC-MS

Andre Moreau (AM): “Buonasera dottor Dario, allora, siamo qui per l’analisi di una vecchia gloria della profumeria:“My Sin” di Lanvin, nella sua tarda versione degli anni ‘80, immediatamente prima della sua interruzione.”

Roberto Dario (RD): “Buonasera a lei e a tutti quelli che ci leggono, siamo pronti, e personalmente sono anche  curioso di saperne di più su questo profumo, quindi mettiamoci subito all’opera: dati della GC-MS da una parte, e sample con mouillette dall’altra”

AM: “Prima di cominciare però, sarebbe una breve ricapitolazione di come si svolge, appunto, una analisi ‘scientifica’ di un profumo, che avviene in tre fasi.

La prima fase è quella puramente olfattiva. Si annusa la mouillette e si prende nota delle impressioni. Un naso mediamente esperto e abbastanza allenato è già in grado di farsi un’idea sommaria della composizione di un profumo già da questa prima fase.

La seconda fase è quella dell’osservazione dei dati strumentali. Il gascromatografo è lo strumento più importante che esista in profumeria, e benché possa sembrare poco poetico, non si può fare una analisi seria senza questo strumento. Il gascromatografo, in sintesi, ci dice quali sostanze sono *realmente* contenute nel profumo.

La terza fase è quella più importante. Si prende una nuova mouillette fresca, e si annusa osservando i dati, ‘incrociando’ le sensazioni olfattive e i dati strumentali, per ottenere un verdetto finale.

Un naso veramente ben allenato passa subito alla fase numero tre: mouillette e grafico insieme, e subito si arriva ai risultati. Ma per arrivare a simili livelli ci vogliono anni di allenamento e di esperienza…..La parola subito a Roberto Dario.”

RD: “Infrangiamo subito le regole allora, dando una veloce occhiata al grafico, per verificare il vecchio trucco dei solventi: se i dati ci dicono che nel profumo sono contenuti più solventi differenti, possiamo stare relativamente certi che sono contenute sostanze naturali. I solventi infatti, servono per sciogliere perfettamente tutte le sostanze dentro il profumo, e le sostanze naturali sono quelle che hanno più difficoltà a solubilizzare. I profumi moderni difficilmente hanno tanti solventi perché, essendo quasi interamente sintetici, non hanno necessità di scioglimento. Andiamo al dunque: cosa vediamo in questo grafico, ad una prima occhiata sommaria? Ecco qui diversi solventi: Isopropil Miristato, DiPropilen-glicole, Etossietanolo…. Insomma prima ancora di cominciare ad annusare, già possiamo dire che in ‘My Sin’ di Lanvin, ancora negli anni 80, vi erano  sostanze naturali.”

AM: “Passiamo alla fase successiva…”

RD: “Sulla mouillette sentiamo subito Rosa e Gelsomino, molto intensi. Subito dietro, Lavanda. Ancora più defilati, leggerissimi, agrumi e note legnose. E qui c’è subito una cosa da notare. Questo profumo assomiglia molto in struttura e tipologia, senza ovviamente essere uguale, a ‘Joy’, il celebre profumo di Jean Patou”.

AM: “…e questa è una cosa davvero singolare, perché ‘Joy’è uscito nel 1930, mentre ‘My Sin’ è del 1924, uscito almeno cinque o sei anni prima...”

RD : “Se devo dar retta a questo sample degli anni '80 (nulla si può dire delle versioni precedenti, ovviamente, non avendole sottomano per fare un paragone) le somiglianze sono evidenti: mi sembra infatti di stare annusando una variante di Joy. Verrebbe quasi da dire che Henri Almeras, che creò Joy nel 1930, prese ispirazione proprio da My Sin, che era un profumo di grande successo all’epoca.”

AM. “ Comunque si sente che è un profumo d’altri tempi…”

RD: “Su questo non c’è dubbio, annusando questo profumo sembra di tornare agli anni ’20, allo stile Art Dèco, ai film muti. Più che d’altri tempi, però, direi profumo senza tempo, Joy, MySin, Arpege, questi sono i classici profumi che oggi sembrano datati, ma conservano un’aura lussuosa e raffinatissima. Se posso aggiungere, My Sin ha di simile a Joy non solo la struttura, ma anche la qualità; un naso allenato sente subito che questo è un profumo costruito con materiali di altissima qualità. Mi azzardo subito a dire che la Rosa, il Gelsomino, e la Lavanda qui presenti siano naturali, e presenti anche in grande quantità….”

AM: “Che cosa ci dice il gascromatografo? Conferma o smentisce?”

RD: “…e infatti ecco qui: per il Gelsomino è stata rilevata la presenza di Benzil Acetato, Benzil Benzoato, e Benzil Alcool. Non manca nulla, possiamo dire che qui c’è vero gelsomino, e non i soliti accordi chimici. 
Per la Rosa, se possibile in quantità ancor maggiori, abbiamo Fenetil-alcol, Citronellolo, Geraniolo, Geranil acetato. Tanto di cappello, confermata anche la presenza di vera rosa. 
Per la Lavanda che cosa abbiamo? Ci troviamo in presenza di linaloolo, linalil acetato, alfa-terpineolo. E anche per quanto riguarda la lavanda possiamo dire che è vera lavanda. 
Poi abbiamo un contorno agrumato molto leggero, al quale contribuiscono probabilmente citronellolo, acetonaftone e metil-antranilato, chiaramente visibili sul grafico..
...e anche una sfumatura legnosa, dovuta certamente a metil ionone alfa insieme ametil ionone gamma. Insomma, quello che già si sentiva a naso, è confermato dallo strumento. Ma la cosa più singolare è un’altra… “

AM: “… e sarebbe?”

RD: “Sarebbe il fatto che, a guardare i grafici, queste sostanze naturali sono presenti in quantità notevoli. Al giorno d’oggi un profumo del genere semplicemente non esiste; a meno di non farselo fabbricare (pagando salato) su commissione.”

AM. “Credo che la cosa più stupefacente sia anche un’altra: non tanto il fatto che in un profumo degli anni '20 stiamo rinvenendo ‘sostanze naturali’, quanto il fatto che stiamo parlando di un profumo prodotto negli anni '80, nemmeno un vintage dell’epoca d’oro quindi, ed è singolare che My Sin contenga, ancora negli anni '80, ingredienti naturali in così gran quantità, e di così grande qualità.”

RD: “In linea di massima concordo, però in realtà la cosa non deve nemmeno stupire troppo, in letteratura è assodato –e chi è nell’ambiente lo sa- che ancora fino agli anni ‘80 i profumi (anche quelli che oggi verrebbero definiti ‘commerciali’, a larga distribuzione) erano in molti casi prodotti di una qualità che oggi si definirebbe straordinaria.

Annusando questo profumo mi rendo davvero conto della qualità dei prodotti che venivano impiegati ancora fino a non molto tempo fa. Forse, la cosa più singolare sono le quantità, Rosa e Gelsomino qui sono adoperati senza economie. Venire a leggere quantità così elevate, sul grafico, è abbastanza inaspettato, di questi tempi”

AM: “Praticamente My Sin è una spremuta di Rosa e di Gelsomino….”

RD: “Esatto, ma c’è un’altra cosa che vorrei aggiungere; vorrei però averne la certezza, preferisco aspettare ancora un po’ per dirla. Arriviamo alla fine e poi vedremo.”

AM: “Insomma, abbiamo cominciato da pochi minuti e già possiamo dire di avere davanti un profumo che supera in qualità la maggior parte quello che c’è in commercio oggi”

RD: “Eh, le grandi sorprese del mondo dei profumi.. E’ bello comunque rimanere sorpresi, in questo campo …andiamo avanti: sentite che bellissimo talco che sta venendo fuori. Notevolissimo.”

AM: “Si vede il ‘talco’, guardando il grafico?

RD: “E come no, ecco qui:vogliamo esagerare? sono presenti ben quattro diversi Muschi che contribuiscono a dare dare spessore all’effetto talco. Tutti muschi di un’altra epoca. 
Precisamente abbiamo: Musk Ketone, Musk Ambrette, Musk Lactone e Musk T. 
Ecco, per dare l’effetto talco sono stati capaci di usare quattro diversi muschi contemporaneamente: bè, ho finito gli aggettivi!”

AM: “Parliamo dello stato di conservazione: questo profumo risale agli anni '80, ha quindi a tutt’oggi (2014) almeno 25 o 30 anni di età. Cosa si può dire dello stato di conservazione?

RD: “Io direi che è integro, rosa e gelsomino spingono con forza sulla mouillette, e dal grafico i picchi sono netti, ben delineati, e tipici dei profumi che non sono degradati. E' chiaro comunque che nei profumi vintage queste cose vanno prese con le molle, soprattutto se non si hanno punti di riferimento con lo stesso profumo delle decadi precedenti".

AM “Non oso pensare a cosa dovesse essere questo profumo negli anni ‘30 o ’40. Stiamo parlando di una riformulazione risalente agli anni 80. Verrebbe da chiedersi come abbia fatto Lanvin a mantenere una qualità così elevata attraverso decenni…o forse, mantenere una qualità elevata, non è mai stato un problema fino a poco tempo fa. Ricordiamo infatti che ancora negli anni '80 l'IFRA c'era, ma rimaneva nell'ombra....  
Ma una cosa vorrei chiedere: sulla scatola non vi è alcun riferimento a Eau de Toilette oppure Eau de Parfum, è semplicemente scritto “Eau My Sin”, è possibile sapere di quale gradazione possa trattarsi?”

RD: “Sì, è molto probabile che sia un EdP, già si sente al naso la concentrazione di una fragranza, questo è sicuramente un EdP, troppa ricchezza di materiali. troppa concentrazione, troppe sfaccettature. Così come accade con i profumi di Jean Patou,  dove “Joy” è l’EdT, mentre ‘Eau de Joy’,  è l’EdP.

Similmente, è probabile che ‘Eau My Sin’, sia la versione EdP.”

AM: “Se andiamo a leggere sulla letteratura pubblicata sulla Rete, possiamo leggere che la ‘piramide olfattiva’ è enorme. My Sin sembra contenere Ylang-Ylang, Balsamo Tolu, Mughetto, Styrax, Vaniglia, addirittura Vetiver…”

RD: “Dico sempre di diffidare delle piramidi olfattive pubblicate, perché molte volte non corrispondono alla realtà, in molti casi se ne trovano pubblicate diverse, completamente differenti l’un l’altra, e molte volte sono uno strumento di marketing. Ecco, solo per fare un esempio tutte queste cose che lei ha appena elencato non risultano dallo strumento, a meno che non siano state utilizzate in quantità talmente basse da non venir rilevate, ma la vedo difficile come ipotesi.... Al naso comunque non risultano, però devo ammettere anche che la quantità di rosa, gelsomino e talco utilizzate è talmente massiccia che c’è poco spazio per altro. C’è un sottofondo, molto  leggero, agrumato e legnoso. 
Comunque per fare un esempio, in molte reviews leggiamo che in 'My Sin' è presente Vetiver, ma io qui il Vetiver non lo sento, e del resto, lo strumento non ci dice nulla a proposito di presenza di Vetiver....
Al contrario quasi da nessuna parte è riportata la Lavanda, eppure un naso ben allenato, dietro l'ondata di Rosa e Gelsomino, avverte che la Lavanda c'è, e la presenza nè è confermata tramite GCMS.
Ecco, nelle note di fondo comincia a sentirsi lo Zibetto.”

AM: “Vi sarebbe anche da aggiungere che nel corso dei decenni è possibile che i contorni di un profumo siano cambiati. Può darsi che alcuni ingredienti siano stati aggiunti oppure eliminati o ridimensionati, al fine di tenere l’aroma al passo con i tempi. Non sarebbe la prima volta che lo stesso profumo, in due decenni differenti, si presenti in veste olfattiva leggermente diversa .Le famose 'riformulazioni', insomma.….ma ecco, parliamo un attimo dell’ingrediente classico in molti profumi vintage, è proprio lo Zibetto. Ma risulta sul grafico?”

RD:  "In verità lo zibetto molte volte non risulta sul grafico, perché essendo una sostanza complessa, poco volatile e assai pesante, ha bisogno di condizioni di analisi particolari per comparire. Ecco, questa è una di quelle situazioni in cui è importante che oltre al gascromatografo sia presente anche il ‘naso’ per confermare e completare i dati. In questo caso, guardando solo i dati, avremmo potuto dire che in questo profumo lo zibetto non c’è: e invece lo zibetto -anche se non si vede sul grafico- c’è, e si sente."

AM “Una domanda che viene rivolta frequentemente: si discute molto di Zibetto naturale e Zibetto sintetico. Si sente la differenza al naso?

RD: “Ma scherziamo? E’ una differenza nettissima. Questo, in 'My Sin', è lo zibetto naturale, ma forse non c’era neanche bisogno di dirlo.

AM: “Con lo zibetto nelle note di fondo, siamo arrivati alla fine, presumo? Quale era quella cosa che avevamo lasciato in sospeso, e che voleva dire per ultima?”

RD: “Già, si tratta della Rosa. Il fatto che questa sfumatura di rosa la conosco, e non è la tradizionale ‘Rosa Damascena’, è una varietà se possibile ancor più preziosa, è la ‘Rosa Centifolia’ (o 'Rose de Mai').  Per averne la certezza bisognerebbe fare delle analisi particolari, ma sono ragionevolmente sicuro che sia proprio questa varietà. Il suo profumo è particolare, molto soave, e si distingue perfettamente dalle altre rose. Aggiungiamo pure questo: 'My Sin' contiene una rosa naturale, per di più di grande pregio:; la Rosa Centifolia”.

AM: "Per concludere il tutto, come potremmo riassumere 'My Sin' in una frase? Personalmente lo definirei: Un bouquet di Rose e Gelsomini, adagiati su un letto di Talco."
RD: "Io non sono un poeta come lei! Mi accontenterò pertanto di definirlo in maniera più semplice: un profumo magnifico." 

The Rosa Centifolia

EAU MY SIN (Lanvin, 1980s) 
in sintesi:

- Contiene Rosa, Gelsomino, Lavanda e Zibetto naturali.

- Rosa e Gelsomino presenti in quantità elevate.

- Una nota Talco è data dall'unione di quattro diversi muschi.

- Contiene la pregiata "Rosa Centifolia"

-----------------------------------------------------------------

Read More

GCMS: Amazone (EdT, Hermès, 1974)

AMAZONE , EdT (Hermès, 1974).

GC-MS : analysis and discussion .

( Disclaimer : in order to avoid problems due to Copyrights, we will not disclose "exact formulas" or "exact amount" of  any composition )

(read here: " GC-MS for beginners" )
(read here: "Amazone: a 100-pictures Tribute")

“Amazone” by Hermès (Eau de Toilette, 1974) was analyzed via Gas-Chromatography and Mass Spectrometry ( GC-MS ) in a private lab. The instrument used is manufactured by Perkin-Elmer, the molecular identification was obtained ​via libraries included in the instrument.

GC-MS analysis was performed as a "blind" test: no one knew the name of the perfume, which was revealed later. 

Data collected were analyzed and discussed by Dr. Roberto Dario, chemist, perfumes and raw-materials expert.

Dr. Roberto Dario, Chemist.
Perfumes and Raw Materials expert.

Dr. Roberto Dario is not involved with cosmetic houses, and has no particular interest in "vintage perfumes": so his analysis can be considered impartial and unbiased.

Andre Moreau (AM) : "Today we celebrate the 40th anniversary of one of the most famous perfumes produced by Hermès: “Amazone”, Eau de Toilette, in its first edition in 1974, in production until 1990 before undergoing a significant reformulation. We have in front of us a sample of the EdT, a paper strip, and the GC-MS data. What can you say at first examination? "

Roberto Dario (RD) : "This perfume certainly arrives from another era; a perfume like “Amazone” would be inconceivable today. Too aggressive, to say the least, for modern times and tastes. Nowadays this scent could be worn only by mature women. ‘Amazone’ is a typical floral-fruity (not sweet), with slight, very slight, woody notes. It’s a great example to understand how the “scent fashion” evolved during the past 40 years.

AM: "Amazone is a perfect example of the robust, heavy scents designed for an era where you had to drown the acrid smell of cigarettes. It is a well known fact: during previous decades scents were designed in order to emerge from cigarettes and cigars smoke, a fog permeating any environment. Today, since many of us are not used anymore to cigarettes and cigars, these scents emerge with much greater force and ‘brutality’. But what about the GC-MS data?"

RD : "Let's start by saying that this graph is remarkable for the 'peaks': very evident, clear, well-defined, in any phase of the operation. This fact shows us how the ‘separation’ has been done in an excellent manner, but also how clean is the entire composition. Even giving just a quick look at the chart, without knowing anything more, you can understand that this is a good scent".

AM: "Now we are going into details ... "

RD : "One of the most exciting things about this perfume, oddly enough, has nothing to do with the perfume itself…. It is the presence of ‘solvents’. Yes, solvents. There are four different solvents, and in high quantities. Summing all four solvents we arrive at a total of about one third of all substances."

AM: "Well, this is a fact that should be explained. Four different solvents found inside ‘Amazone’: why  ?"

RD : "Yeah. We can find ethoxy-ethanol, diethyl-phthalate, triethyl-citrate, and isopropyl-myristate . At this point one might ask, and with good reasons, why four different solvents in a perfume? Usually, a solvent is used to dilute the mixture, saving on odorous substances; but in this case the presence of solvents is also explained by the need to make substances soluble. You see, natural substances such as 'absolutes', 'concretes', resinoids, are not in a physical form that makes it possible a practical manipulation: these natural substances are very viscous or semi-solid, and the only method of  dosing them is to dissolve into solvents. So, the presence of four different solvents evidence the use of natural materials in this perfume.

Amazone EdT, (Hermès, 1974) :  GC-MS

AM: "Here we go. We arrived at an important discovery: 'Amazone’ contains real natural ingredients, and not just synthetic ones. Can you tell us more about ?"

RD : "Of course. We have to cross GC-MS and olfactive analysis. So, crossing ‘nose’ with chemical infos, we can say that the citrus notes are natural, brilliant and crisp: the presence of linalool, limonene and linalyl-acetate do not guarantee the ‘raw material’, but it is certified by olfactive support.

The most remarkable thing, however, is another: the presence of real rose, not a synthetic one. There are eugenol, geraniol, and mainly phenethyl alcohol, all together. In this case, again, the nose is able to distinguish the real, natural rose from a synthetic rose accord.

It’s also likely Amazone contains real narcissus and jasmine: the presence of benzyl-acetate certifies both. It's noteworthy that the amount is small, perhaps jasmine and narcissus were used more to bind together the composition, than as single notes. Also noteworthy is a synthetic substance used to enhance the effect of floral jasmine, too: it’s the alpha–hexylcinnamaldehyde"

AM : "A further consideration, observing the chromatographic chart: near to the baseline of the chromatogram , you see dozens of tiny 'peaks' (often not identified because below the detection limit of the instrument), which denote the presence of many other molecules, in very small quantities. Probably this is the demonstration of the natural substances used. Each natural substance actually contains many molecules -  jasmine for example is not composed by a single molecule, but  by many  molecules, put all together, which build up the smell of the jasmine - and their presence can be seen on the graph as small, tiny peaks. When you use synthetic substances alone, there are only  a few peaks, and the rest of the graph is generally 'flat’, plain, without any peaks.

However, we have real flowers. That’s great. And what about the 'fruity' side?"

RD : "In my opinion we are involved with synthetic substances from this side. Molecules used are synthetics, not naturals. We have benzyl-propionate, phenylethyl-butyrate, and diethyl octanal. However, I would like to point out this fact: the marvellous way in which these substances, although synthetics, smell all together. You can smell each of them, and all appear to be bound together with a lot of elegance. A real floral-fruity bouquet."

AM: "And what about the remaining elements, other than flowers and fruits ? "

RD : " As I mentioned before, there is a slight woody background : this is probably due to the simultaneous presence of methyl ionone gamma and acetyl-cedrene; however, more than a woody component , these are probably used as 'mergers' of the whole composition.

Then, there is the pleasant presence of hydroxymethyl-jasmonate, also known as 'Hedione', a synthetic substance used to give volume and freshness.

Finally, the musk notes, evidenced by the presence of so-called 'Musk T' ( chemical name ‘Ethylenbrassilate’), produced by laboratory synthesis.”

AM: " A question that may be interesting about the big controversies of “vintage perfumes”…According to your opinion: what about general conditions of this 40-years-old perfume? Since it was stored inside its box, and kept in a cool room, do you smell it as ‘preserved’  or ‘ruined’? Did this perfume keep its notes? Or not?"

RD : " Well, in my opinion, this fragrance is intact. At least, I smell it as intact, not ruined."

Amazone EdT, (Hermès, 1974) :  GC-MS

AM: " And  what can you say as final word? "

RD : "Well, I try to give my opinion as an expert, both in chemistry and in perfumery field.

This is a scent that is completely 'out of time' now. It is unthinkable to realize a scent like Amazone, today.

There is not the smallest note of something of ‘sweet’, or ‘gourmand’. Today's market calls for a different kind of perfume. But apart this, I found it a ​​really well-made scent. The simply fact that Amazone contains real natural substances, makes it a scent of great value.

Then, the flowery-fruity notes are blended to perfection: it’s the perfect bouquet.

All the notes seem to complement each other, as in a sort of harmonious composition. No note appears out of place. It seems endowed with innate elegance.

As a final word, if I have to sum ​​up all things in one sentence, I’d say Amazone is a marvelous example to compare the old perfumery with the modern one."

AMAZONE EdT (HERMES, 1974) at a glance:

-great quality perfume

-contains four different solvents.

-contains natural Rose, Jasmine, Narcissus and 'agrumes'.

-very well blended composition.

- still intact after nearly 40 years (due to proper store).

- too strong and aggressive for modern times.

- recommended only for mature women.

Amazone EdT, (Hermès, 1974) :  GC-MS

(ITALIAN)

--------------------------------------------------------------------------------------

AMAZONE, EdT (Hermès, 1974)

GC-MS: analisi e discussione.

(Disclaimer: per evitare problemi dovuti al Copyright della casa produttrice, non verranno comunicate “formule esatte” dei componenti, né le “quantità esatte” delle singole sostanze)

(da leggere per primo : "cosa è la GCMS"? Spiegazione in parole semplici)

La gascromatografia accoppiata alla spettrometria di massa (GCMS) del profumo “Amazone” è stata eseguita presso un laboratorio privato. Il macchinario utilizzato è prodotto da Perkin-Elmer, l'individuazione degli ingredienti effettuata attraverso l'apposita libreria software inclusa nel macchinario.

Le analisi GCMS sono state eseguite “in cieco”, senza che nessuno conoscesse il nome del profumo in questione, che è stato rivelato solo successivamente.

Il tracciato cromatografico e i dati rilevati sono analizzati e discussi dal dr. Roberto Dario, chimico ed esperto di materie prime per profumeria.  
Il dr. Roberto Dario non è legato alle case cosmetiche e non ha alcuna particolare predilezione per la profumeria "vintage", per cui la sua analisi può essere ritenuta onesta ed imparziale.

Dr. Roberto Dario.

Andre Moreau (AM): “Allora dottore, oggi festeggiamo il quarantesimo anniversario di uno dei profumi più celebri della celebre casa Hermès, Amazone, nella sua prima edizione del 1974, rimasta in produzione fino al 1990 prima di venir sottoposto a una notevole riformulazione.

Abbiamo di fronte a noi un campione del profumo in questione, una mouillette, e i risultati della GCMS. Cosa si può dire da una disamina iniziale?”

Roberto Dario (RD): “Questo profumo è certamente d’altri tempi, oggi un profumo del genere non sarebbe concepibile. Troppo 'aggressivo', se vogliamo, per l’epoca odierna. Al giorno d’oggi potrebbe essere portato solo da donne mature, di una certa età. Il tipo di profumo è un floreale-fruttato (non dolce), con leggerissimi, quasi inesistenti, riferimenti legnosi. Ottimo esempio per mostrare come si sia evoluta in questi 40 anni la moda olfattiva.

AM: “Un perfetto tipo di esempio di profumo pensato per un’epoca dove bisognava sovrastare l’odore acre del fumo di sigaretta, allora imperante. Come è noto, i profumi dell’epoca erano progettati anche in funzione dell’odor di fumo che impregnava ogni ambiente. Oggi, essendo la maggior parte di noi disabituata all’odor di sigarette, questi profumi degli anni Settanta emergono con molta maggior prepotenza….Ma cosa risulta dall’analisi cromatografica?”

RD: “Cominciamo col dire che questo grafico è notevole per la conformazione dei ‘picchi’, netti, chiari, ben definiti, in tutte le fasi dell’operazione. Ci fa capire come la separazione delle varie sostanze sia stata fatta in maniera eccellente, ma anche come sia ‘pulita’, ‘ordinata’, l’intera composizione. Già solo a guardare il grafico, senza saper nulla, si capisce che questo è un buon prodotto.”

AM : “Andiamo adesso nel dettaglio…”

RD: “Una delle cose più interessanti di questo profumo, stranamente, non ha a che vedere con il profumo stesso. Si tratta infatti della presenza di solventi. Ne sono stati trovati ben quattro, differenti tra loro, e in alta concentrazione. Tutti e quattro i solventi, sommati, arrivano a una quantità pari ad almeno un terzo di tutte le sostanze presenti”

AM: “Ecco, questo è un fatto che andrebbe spiegato…addirittura 4 differenti solventi dentro Amazone di Hermès?”

RD: “Già. Sono presenti esattamente etossietanolo, dietilftalato, trietilcitrato, isopropilmiristato. A questo punto ci si potrebbe domandare, giustamente: ma che ci fanno quattro solventi differenti dentro un profumo? Ed è proprio qui, la cosa interessante. Di solito un solo solvente viene -furbescamente- usato per diluire la miscela che rappresenta la formula, risparmiando sulle sostanze odorose; in questo caso la presenza di solventi si spiega però con la necessita di rendere solubili certe sostanze che sono contenute nel profumo. Spesso le sostanze naturali come le ‘assolute’, le ‘concrete’, i resinoidi, sono in una forma fisica che non ne rende possibile la manipolazione diretta: sono molto viscose, o semisolide, e quindi l'unica possibilita di poterle dosare con precisione è di scioglierle negli opportuni solventi. Quindi, la presenza di 4 solventi diversi denuncia l'uso di una buona varietà di materie prime naturali."

AM: “Eccoci allora arrivati ad una prima importante scoperta: ‘Amazone’ conteneva vere sostanze naturali, e non solo sintetiche. Si può arrivare a scoprire di più?”

RD: “Certamente. Incrociando l'analisi olfattiva e chimica, possiamo dire che le note agrumate sono effettivamente naturali, rotonde e frizzanti: la presenza analitica di linalolo, linalil acetato e limonene non garantirebbe da sola la 'naturalità', che è confermata dall'analisi olfattiva.

La cosa più notevole è però quest’altra: la presenza di vera rosa naturale. Sono infatti presenti eugenolo, geraniolo, e soprattutto fenetil-alcool, tutti insieme. Anche qui l'aiuto del naso riesce a distinguere la vera rosa da un semplice accordo.

E’ anche probabile che siano stati usati vero narciso e vero gelsomino: la presenza di benzil acetato ce lo attesta, nota caratteristica in entrambe le materie prime. Da notare che la quantità utilizzata è piccola, forse più per legare l’insieme odoroso. Da segnalare anche una sostanza sintetica che è usata anche per aumentare l’effetto floreale del gelsomino, ovvero l’alfa-esil cinnamaldeide.”

Amazone EdT, (Hermès, 1974) :  GC-MS

AM: “Una considerazione a margine, osservando il grafico: vicino alla linea di base del cromatogramma, si vedono dozzine di minuscoli ‘picchi’ (spesso non identificati perche al disotto del limite di rivelabilità dello strumento), che denotano presenza di moltissime altre molecole, in quantità molto piccole. Probabilmente è questa la dimostrazione della quantità di sostanze naturali utilizzate. Ogni sostanza naturale contiene in realtà molte molecole –da poche decine a centinaia-non esiste la molecola del gelsomino, bensì le decine di differenti sostanze che compongono l'odore del gelsomino- e la loro presenza si nota, sul grafico. Quando si utilizzano esclusivamente sostanze chimiche, si nota invece solo il ‘picco’ unico della sostanza artificiale utilizzata, e il resto del grafico è generalmente ‘liscio’, piatto.

Comunque, abbiamo visto l’aspetto floreale. Per quello che riguarda il ‘fruttato’, cosa ci dice il grafico?

RD: “Anche il campo fruttato è presente, ma a mio parere qui siamo nel campo interamente sintetico. Sono state utilizzate molecole di laboratorio, non sostanze naturali.  Si tratta di benzil propionato, feniletil butirrato, dietil ottanale. Ci tengo comunque a sottolineare una cosa: il modo splendido in cui queste sostanze artificiali ‘fruttate’ siano state amalgamate tra loro. Si sentono tutte quante, e miscelate tra loro con molta eleganza.”

AM: “E per quanto riguarda gli aspetti rimanenti, oltre fiori e frutti?”

RD: “Come accennavo prima, vi è un leggero sottofondo legnoso, morbido: questo è probabilmente dovuto alla presenza contemporanea di metil-ionone gamma e acetil-cedrene; da sottolineare però il fatto che più che a una componente legnosa, siano probabilmente utilizzati come ‘leganti’ dell’insieme del profumo.

Poi c’è la piacevole presenza del metil-idrossi jasmonato, ovvero il celebre 'Hedione', sostanza sintetica che serve a dare volume e freschezza.

Per concludere, non fa mancare la sua presenza il sottofondo muschiato, testimoniato dalla presenza del cosiddetto ‘Musk T’ (nome chimico 'etilenbrassilato'), un muschio sintetico, prodotto in laboratorio”

Amazone EdT, (Hermès, 1974) :  GC-MS

AM: “Una domanda che può interessare chi segue la grande diatriba del profumo vintage. A suo parere questo esemplare, vecchio di 40 anni, conservato sempre dentro la sua scatola, in una cantina, in che condizioni si trova? E’ conservato, rovinato? Ha mantenuto le sue caratteristiche? Si è degradato?”

RD: “A mio parere, questo profumo è integro; o almeno, io lo sento tale.”

AM: “E per concludere, cosa si può dire?”

RD: “Guardi, cerco di dare il mio parere da chimico e contemporaneamente da esperto di materie prime per la profumeria. Questo è un profumo che oggi è completamente ‘fuori epoca’. Non è pensabile realizzare oggi un profumo del genere. Non vi è la minima nota “dolce”, o gourmand. Oggi il mercato chiede un altro tipo di profumi. Ma a parte questo, trovo che sia un profumo realizzato davvero bene. Già il fatto che contenga vere sostanze naturali, ne fa un profumo di valore. Poi, le parti floreali e fruttate sono amalgamate alla perfezione, il bouquet, l'insieme, è perfetto. Tutti le essenze sembrano completarsi tra loro, come in una sorta di puzzle armonico. Non ci sono elementi fuori posto. Sembra dotato di una sua innata eleganza. Ecco, se devo riassumere in una sola frase, questo è un esempio splendido per poter paragonare la profumeria di 40 anni fa, con quella odierna.”

Riassumendo:
-Profumo di grande qualità.
-Contiene quattro differenti solventi

-Contiene vera Rosa, Gelsomino, Narciso e Agrumi

-Molto ben realizzato dal punto di vista "costruttivo".

-Arrivato intatto ai giorni nostri (grazie alla conservazione) 

-Profumo troppo "aggressivo" per i tempi odierni

-Adatto principalmente alle donne mature.

-----------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------

Read More