1914-2014

Artificial Fragrances Handbook, year 1914.

Dedicated to all people thinking 

that "artificial, synthetic  perfumery"

 is a recent phenomenon.

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Christmas 2013: Hard Discounting Perfumes.....

Christmas 2013: lowering and lowering prices.

Strolling on, along the streets, you can find so many advertisement about "discounted perfumes". 

It's the crisis, it's the overwhelming offer, it's "Sales" time.

(price in Euros)

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The Beginning of Oud

A few readers asked to know when the "Oud Wave" began, and when the use of "Oud" in western perfumes started.
An answer is not so easy, because the more time passes, the more new discoveries come out. It seems everyone was involved in Oud affair, a few years ago.

In a few words, the first mainstream perfume using Oud (natural or synthetic-only, it's still matter of debate) was Yves Saint Laurent M7, in 2002. After this year, Oud gained more and more attention, and "exploded" in the second half of 2000s.

But maybe one year earlier (2001) Pierre Montale, set in Saudi Arabia before opening his French boutiques, created his "Aoud" perfumes.

But Martine Micallef affirmed publicly she started using Oud in her perfumes already in 1997.

And finally, in a nice interview released some months ago on "From Pyrgos", Jeffrey Dame (marketing manager for several perfume houses) said he began to consider Oud already in 1993...and sparked a lot of controversies:

"...so this past weekend I pulled out my box of aoud concepts from 1996-1998 and was disappointed - but not surprised - to find that they had all turned and were just so sad in many ways. Back in 1993-1995 when I was at Parlux I developed with the designer Todd Oldham his fragrance and that was my first exposure to aoud notes. Todd was passionate about aoud from his time as a young man spent in the middle east and loved the ingredient. The final Todd Oldham scent was a blend of modern perfumery and classic aoud and I loved the final balance between the two. After Todd Oldham launched I continued a personal quest into aoud and developed a wide-range of aoud notes working with perfumers at Dragoco, H&R, IFF, Firmenich and Fragrance Resources. At the time aoud was kind of a personal hobby for the perfumers, a note they loved to play with but no one in the market was interested in. In 1999 I flew to Jeddah in Saudi with my collection of aoud fragrance concepts to make a presentation to my distributor there. They turned down the project convinced that aouds adapted for western markets would never succeed. Oh well. So this past weekend I pulled out my box of aoud and was so disappointed. They had all gone flat and linear without complexity; several had actually turned completely and had that vinegary feel. I was disappointed, as often times oriental-themed scented last longer, but here was a group that just didn't hold up. I still saved the box. Looking for metaphors, for me a freshly-blended scent is glorious, full of complexity, surprises and heart - like having a perfect meal at a top restaurant and savoring every bite. A scent which has aged past its ideal life loses that wonderment and has all the appeal of a frozen dinner - the picture on the box looks savory and you want it to taste good, but in the end it is what it is."

  

So, back to the initial question, in the Western world, Oud arrived in the beginning/half of the Nineties, but gained a lot of attention only since mid of the 2000s. 

It's still early to say if "natural Oud" perfumes will stay for more than a decade, as Jeffrey Dame affirms. It's even more difficult to say if the "Oud Wave" will continue during next years. 

In the meantime, have fun with Oud (natural or synthetic)

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Christmas 2013...

Here you can see what happened during Christmas when perfumes have poor sales.
Overwhelmed with heavy discounts (prices in Euros)

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Quantifying the amount of a perfume.

Quantifying perfume inside bottles: a practical method.
You bought a perfume or a tester in a non-sealed bottle, or an "used" one.
Or you bought online a perfume sold as "new" and "mint", and you want to check it.
Is the perfume you bought really "new"? Or, if it's "used", how much perfume does it remain in the bottle?

When the bottle is transparent, there are no difficulties: simply you can see through the bottle, and have an idea if the bottle is full, half-full, or empty. It's very simple.
But sometimes it's a very difficult task, when you have an opaque, non-transparent bottle. How can you determine or quantify the amount of a scent?
There are two main ways:
-See through a light bulb.
-Weighing: you have to determine the weight of the bottle.
Since the "weighing" method is difficult, it's better to give a try with the first method: you need a light bulb, and sometime a potent light to see through..
Simply put your perfume exactly in front of a light bulb, awitch off any other light behind you, and try to see through. The more the lighting power, the more the chances to see through.
Shake the bottle to see the juice! Can you see it? it's important to shake the bottle, in order to clearly see the "amount". Check the pictures below.

YSL KOUROS, Year 2002 PLASIC bottle:
HALF FULL

YSL KOUROS, Year 1982 ENAMEL bottle:
FULL

Antaeus by Chanel, modern bottle.
FULL

This is a qualitative more than quantitative method, but unfortunately, sometime is really impossible to see through the bottle.
Next time we'll examine the other method: weighing the bottle.



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Come fare per quantificare il profumo rimasto in una bottiglia? Se il flacone è trasparente, non c'è alcun problema: lo vedete all'istante. Ma se il vetro è opaco, non trasparente, che si può fare?
Ci sono due metodi:
-osservare attraverso una luce
-pesare la bottiglia avendo un punto di riferimento.

Il primo metodo è assai più semplice e andrebbe sempre usato a meno che la situazione non sia davvero disperata. Nelle fotografie abbiamo una bottiglia recente di Kouros di Yves Saint Laurent (plastica bianca non trasparente) , una vecchia bottiglia di Kouros (vetro smaltato, non trasparente), e una bottiglia di Antaeus di Chanel (vetro nero non trasparente).
In questi flaconi è impossibile riuscire a "guardare attraverso", in condizioni normali, quindi bisogna provare a osservarli attraverso una luce. Una lampadina può essere sufficiente. Mettete il flacone contro la lampadina accesa, e scuotete il flacone. Riuscite a intravedere il liquido attraverso il flacone? (vedi fotografie).
E' importante scuotere il flacone perchè così riuscite a vedere dove si trova il livello reale del liquido.
E, così facendo, vi fate una idea di quanto profumo vi sia realmente dentro la bottiglia.
Provate!
(Prossimamente: quando la situazione è difficile, ovvero il sistema della "pesata")

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Keep your Eyes closed.

Try an experiment: in a crowded and noisy room, try to listen to the person in front of you, keeping your eyes open, and then keeping your eyes closed. Is there any difference ?
Of course: you get the impression to hear better.

How is this possible?
Thousands of pages have been written about this phenomenon of "enhancement"; in a nutshell, reducing the amount of multiple informations to your brain, you can "focus" more on something specific. For example, closing your eyes allows your brain to allocate fewer resources to the interpretation of what comes from sight, working in a more efficient way to the informations coming from other senses. In this case, your hearing.
Similarly happens with the sense of smell. If you are with your eyes closed and no noise around, the brain is devoted mainly to analyze the information that comes from the olfactory channel.
Therefore, you should learn -it takes time and practice- smelling with closed eyes and in a quiet room. Soon you will smell in another way, and see the difference.

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Provate a fare un piccolo esperimento: in un ambiente affollato e chiassoso provate ad ascoltare la persona di fronte a voi tenendo gli occhi aperti, e poi tenendoli chiusi. C'è qualche differenza? Certamente: avete l'impressione di sentirci meglio. Come è possibile?

Sono state scritte migliaia di pagine su questo fenomeno di "affinamento sensoriale", in poche parole, riducendo la quantità di informazioni che arrivano al cervello (di solito per la maggior parte visive), è possibile "concentrarsi meglio" su qualcos'altro. Il cervello cioè riesce a destinare meno risorse all'interpretazione di quello che arriva dalla vista, e si dedica maggiormente alle informazioni che arrivano dagli altri sensi.

Similmente accade con l'olfatto. Se state annusando ad occhi chiusi e senza rumori intorno, il cervello si dedica maggiormente ad analizzare le informazioni che gli arrivano dal canale olfattivo.

Volete quindi migliorare le vostre capacità olfattive? Cominciate ad allenarvi in tal senso.
Imparate -ci vuole anche un pò di pratica- ad annusare ad occhi chiusi e in ambiente tranquillo. Ci vorrà tempo, specialmente se siete agli inizi: ma vedrete la differenza.

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The Art of (Vintage) Layering

" Layering " is the action of "putting layers" (or stratifying) on top of something else.
In perfumery we speak about "layering" when we want to achieve new effects or even "create" new perfumes, simply applying a perfume, and then another just over the previous different scent.
You can "layer perfumes" by adding some sweet to harsh, dry scents, resulting with (theoretically) infinite combinations.
But "Layering" is an amazing resource for another reason, namely to "simulate" , with excellent results, vintage perfumes. How it works? It 's quite easy .

You need the Vintage aftershave, and the Modern  EdT.
Initially apply aftershave, leaving it dry; and immediately after apply the modern EdT on the same place (neck, hand, wrist, shirt...)  Magically the Vintage perfume will appear to dominate the scene , with a really nice effect .
What happened? in practice, a it's synergistic effect.
Suppose that the Vintage EdT (which we do not possess) has a value equal to 100.
The current EdT does not have the same "value force", and arrive at a mere 50 .
The vintage aftershave is very diluted, it's the weakest, but still retains some wonderful qualities of the vintage, and will have a "strenght" of 25.
At this point, adding vintage aftershave and modern EdT we will have an apparent strength of 50 +25 = 75 ... or even more.
So we will be able to come very close to the fantastic vintage perfume. One of the most amazing results using this technique is Antaeus by Chanel. The vintage EdT is almost impossible to find, while vintage aftershaves are available for cheap prices. You can layer aftershave with modern Edt and get a incredible sensation of "vintage Antaeus".

WARNING: never mix aftershave and perfume in a bottle, since unexpected chemical reactions may occur, and ruin the whole mixture. Always apply before the shave and then the EdT, but keeping them in separate bottles.

Extraordinary results: ANTAEUS by Chanel
Vintage aftershave and modern EdT

Very good results: Versace l'Homme
(vintage AS and Modern EdT)

Layering with Caron's Yatagan,
...and you will obtain a double scimitar.

LAYERING.
Per "Layering" si intende l'azione del "porre uno strato" sopra qualcos'altro.
In profumeria si parla di layering quando si vogliono raggiungere nuovi effetti o anche "inventare" nuovi profumi, applicando prima un profumo e subito dopo -esattamente sopra il precedente- un'altro profumo differente. 
Si possono così fare Layerings di profumi dolci aggiungendo profumi aspri, ottenendo (teoricamente) infinite combinazioni.
Ma il Layering è una risorsa straordinaria anche per un altro motivo, e cioè per "simulare", con ottimi risultati, i profumi vintage di cui non abbiamo possesso. Come si fa? E' semplicissimo. 
Bisogna avere a disposizione il dopobarba (aftershave) vintage, e il profumo (EdT) moderno. 
Inizialmente si applica il dopobarba Vintage, lo si lascia asciugare, e subito dopo si applica la normale EdT sullo stesso punto. Magicamente sembrerà che il vintage domini la scena, con un effetto davvero piacevole. 
Cosa è successo? in pratica, un effetto sinergico. Supponiamo che l'EdT vintage (che non possediamo) abbia una forza (valore) pari a 100. l'EdT attuale (che possediamo) non ha la stessa forza e si ferma a un mero 50. 
Il dopobarba vintage è assai diluito ma possiede seppur attenuate le bellissime qualità del vintage, e avrà una forza pari a 25.
A questo punto aggiungendo dopobarba vintage ed EdT moderno succede che avremo una forza apparente pari a 50+25=75...o anche oltre. Riusciremo così ad avvicinarci molto a quello che era l'inarrivibile EdT d'epoca.

Perchè il Layering può essere conveniente? Perchè in alcuni casi trovare l'EdT vintage è quasi impossibile, o per la reperibilità, o per il prezzo eccessivo. I dopobarba sono invece ancora disponibili a prezzi abbordabili, e si può ricorrere così al trucco del layering per avere un effetto il più possibile simile a quello "d'epoca".
Provate anche voi! 

Attenzione: non mescolare mai dopobarba e profumo dentro un flacone: potrebbero avvenire reazioni chimiche inaspettate, e rovinare tutta la miscela. Applicate sempre prima il dopobarba e poi l'EdT, ma tenendoli in flaconi ben separati.

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The Art of Progressive Smelling

Does a simple way to study the evolution of a fragrance exist?
Of course it exists, and it does not require any special equipment but the perfume, a clock and some patience.
The technique of "Progressive Smelling" involves spraying perfume at different times and in different places....but smelling it at the same time.

A classic example: we have three mouilette (test stripes/ papers)  (see photo),
-Spray the perfume on the first paper,
-then wait 10 minutes,
-then spray the perfume on the second paper;
-wait for another ten minutes ,
-and finally spray again on the third paper.

We will have in front of us three stripes with the same scent, but sprayed at different times.
So what?
We can use the papers to assess rigorously the evolution of the perfume.
In fact, when we spray the third paper, on the  second paper there is a "ten-minute-old"  perfume; and on the first paper there is a "20-minutes-old" scent.
In this "twenty minutes period" most of notes and shades probably probably come out, and with a single sniff in sequence ( first paper , then the second paper, then the third one ) we can have an immediate idea -in just seconds- of how a perfume evolves.
Between the first and the last map there are twenty-minute difference :  can you  detect any difference? If yes, which one?
Continue this exercise, and evaluate differences after an hour, two hours, three hours.
At a certain point, of course, the three papers will arrive at the "base notes " ( the "drydown" ) and will smell identical.
This technique lends to many variations: you can lengthen the time (15 minutes instead of 10 , for example), or you can use 4 papers (instead of 3 ), or you can spray a new paper after the old ones "aged" one hour, smelling the immediate difference between initial and final notes .... and so on, the limit is your imagination .

Where, however, this technique shows its best, is "on skin", because with spraying the perfume on three different points of your arm at different times, you can reach impressive results (photo below)
At time zero, spray perfume on your elbow (point 1), after ten minutes sprays on the forearm (point 2), and finally, after another ten minutes, on the back of the hand (point 3).
At this point you can "sniff" the whole arm from point 1 to point 3, slowly "sliding" to each point, and have an effective idea of the evolution of the perfume on your skin.

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Esiste un modo semplice e affidabile per avere una idea davvero realistica ed immediata dell'evoluzione di un profumo? 
Certamente, e non richiede alcuna attrezzatura particolare se non quella di avere sottomano il profumo, un orologio e un pò di pazienza.
La tecnica del Progressive Smelling consiste nello spruzzare un profumo (sempre lo stesso) in tempi differenti (ma prestabiliti), e in posti diversi (ma vicini tra loro). Esempio classico: prendiamo tre mouilette (vedi foto) , sulla prima spruzziamo il profumo; lasciamo passare 10 minuti, poi sulla seconda spruzziamo sempre lo stesso profumo; lasciamo passare altri dieci minuti, e infine sulla terza cartina ripetiamo la stessa operazione.
Avremo alla fine davanti a noi tre cartine con lo stesso profumo, ma spruzzato in tempi diversi. 
A che serve questa operazione?
Serve per valutare in maniera rigorosa l'evoluzione del profumo. 
Quando spruzziamo la terza cartina, la seconda avrà già il profumo vecchio di dieci minuti; la prima sarà invece "vecchia" di venti minuti. In questo lasso di tempo le varie note e tonalità differenti avranno probabilmente avuto tempo di venire alla luce e -qui è la grande importanza di questa tecnica- con una sola sniffata in pochi secondi (prima cartina, poi la seconda, e poi la terza) ci possiamo fare una idea immediata di come evolve un profumo. Tra la prima cartina e l'ultima ci sono venti minuti di differenza: è possibile cogliere qualche differenza? Se sì, quale? Continuate questo esercizio, e valutate le differenze dopo un'ora, due ore, tre ore.
A un certo punto, ovviamente, le tre cartine saranno arrivate alle "note di fondo" (drydown) e sembreranno uguali tra loro.

Questa tecnica si presta a numerose varianti: potete allungare il tempo (15 minuti anzichè 10, per esempio), oppure potete utilizzare 4 mouillette (anzichè 3), oppure potete spruzzare una ennesima cartina dopo che le altre sono "invecchiate" di un'ora e cogliere così l'immediata differenza tra note iniziali e quelle finali.... il limite è la vostra fantasia.

Dove però questa tecnica mostra l'asso nella manica è "su pelle", perchè spruzzando il profumo su tre differenti punti del vostro braccio, si raggiungono risultati davvero notevoli (foto sottostante)
Al tempo zero, spruzzate il profumo sul gomito (punto 1), dopo dieci minuti spruzzate sull'avambraccio (punto 2), e infine dopo altri dieci minuti sul dorso della mano (punto 3). 
A questo punto potete "sniffare" tutto il braccio dal punto 1 al punto 3 ed avere una idea davvero efficace dell'evoluzione del profumo su di voi.

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From Splash to Spray.

At the end of the Fifties the first spray bottles appeared, gas-powered, ( called "atomiseur", or "gas-propellant sprays") , but the real success of this innovative system arrived only in the Eighties, with the advent of "natural spray" system, which did not involve artificial gases, prohibited by law.

Since the Eighties “splash” bottles experienced a gradual decline, until disappearing -almost completely- at the end of the Nineties. In 2000s splash bottles were very rare, except for the aftershaves, and now virtually extinct, except for special cases (usually limited edition bottles).

The advantages of the spray compared to the splash are undeniable: it's more practical, more comfortable, also more hygienic, the perfume has a lower evaporation during the years, it is not in contact with the air, and the spray is more or less standardized as quantity of perfume elapsed.

But above all, the most important thing is: the scent is "distributed " in a better way on the skin, since the " air-and-liquid" cloud that is formed reaches the skin in a more evenly way.

And the difference with the "splash" can be huge. The same “spray” fragrance may be different from the “splash” one. And the advantage, often, is on the spray side. There could be the suspect that the spray "smells better, and smells more". Of course, it shouldn’t be so, since the scent is the same: what we see is a phenomenon of correct / incorrect "distribution" of the perfume.

So what? The proposed solution is to transform your old “splash” perfume into a "spray" one.

You will need: empty plastic spray bottle, sometimes a sterile disposable syringe, and/or a small funnel…plus a lot of patience and a good deal of skill.
Let's start!

VENDETTA by Valentino (year 1991)
both splash and spray versions.

Splash bottle (left), spray bottle (right)

An empty spray bottle (left): you can buy it for cheap.

Open the plastic spray bottle  by screwing the cap.

If you are skilled, you can simply pour perfume in the spray bottle.
You could use a mini-funnel, too.

Otherwise, you should use a disposable syringe

Use the syringe to aspire perfume.... 

...then pour it in the spray bottle.
IMPORTANT: "one perfume, one syringe"
NEVER use the same syringe for different perfumes!!

When you reach the desired level,
close the bottle and don't forget to write the label,
to remember what perfume it is.

Your splash perfume is in a "spray" version now!

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Alla fine degli anni Cinquanta apparvero i primi flaconi spray, funzionanti a gas (“atomiseur”, “gas propellant spray”), ma il vero successo di questo innovativo sistema arrivò solo a partire degli anni Ottanta, con l’avvento del “natural spray” che non prevedeva più l’utilizzo del gas, peraltro proibito dalla legislazione vigente. A partire dagli anni Ottanta i flaconi splash conoscono un progressivo declino, fino a sparire quasi completamente alla fine degli anni Novanta. Già nel 2000 i flaconi splash erano diventati rarissimi, se si eccettuano i dopobarba, e oggi sono praticamente estinti, tranne casi particolari (di solito flaconi ad edizione limitata).

I vantaggi dello spray rispetto allo splash sono innegabili: sono più pratici, più comodi, volendo anche più igienici, il profumo evapora di meno rispetto al flacone splash, si “inquina” di meno dal momento che non è a contatto con l’aria, se ne spreca di meno dal momento che lo spruzzo è –più o meno- standardizzato.

Ma soprattutto, con lo spray avviene la cosa più importante: il profumo viene “distribuito” meglio sulla pelle, la nuvola spray “aria-liquido” che si forma va a irrorare la pelle in maniera più omogenea.

E la differenza con lo “splash” si avverte, eccome. Lo stesso profumo in versione spray può risultare differente da quello in versione splash. E la differenza, sovente, va a vantaggio della versione spray. Si ha l’impressione che lo spray “profuma meglio, e di più”. Ovviamente non dovrebbe essere così, dal momento che il profumo è identico: quello a cui assistiamo è un fenomeno di corretta/errata “distribuzione” del profumo.

Come fare allora? La soluzione proposta è quella di trasformare in “spray” i vostri vecchi profumi “splash”.

Avete bisogno di: flaconcino spray vuoto, siringa monouso sterile (quando serve), occasionalmente un piccolo imbuto, tanta pazienza e una buona dose di abilità. 
Il profumo considerato è Vendetta, by Valentino (anno 1991), qui mostrato sia in formato splash che spray.

Se ce la fate, versate direttamente il profumo nel flaconcino spray,
magari aiutandovi con un piccolo imbuto, altrimenti...

...dovete ricorrere a una siringa sterile monouso.

AVVERTENZA: non usate MAI la stessa siringa
 per profumi differenti.
"Un solo profumo, una solasiringa."

Et voilà! Il vostro profumo spray è pronto.

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